Das dritte Gesicht des semicolon-Projekts von Katharina Salzgeber und Nikolaus Saahs — nach dem maischevergorenen Gewürztraminer und der Sissi aus Gemischtem Satz nun ein Riesling, der die gleiche Frage stellt: Was passiert, wenn man einer Rebsorte eine andere Herangehensweise zumutet? Anderer Lesezeitpunkt, andere Verarbeitung, anderer Ausbau. Das Semikolon unterwirft sich keinem Regelwerk, sondern appelliert an den Esprit des Trinkenden.

Nikolaihof und Riesling — das passt ohnehin zusammen, denn die Wachau ist eines der großen Riesling-Terroirs der Welt. Der semicolon-Riesling geht aber einen anderen Weg als die klassischen Federspiel- und Smaragd-Weine des Hauses: freier, experimenteller, mit minimaler Intervention. Biozertifiziert, 12 Prozent Alkohol, ein Wein, der die Grenzen der Sorte auslotet, ohne sie zu verleugnen. Dass Nikolaihof die Erfahrung von über tausend Jahren Weinbau mitbringt, schadet dabei nicht.

Erwarten Sie keinen polierten Wachau-Klassiker — erwarten Sie einen Riesling, der Fragen stellt statt Antworten zu liefern. Steinige Mineralität, Zitrusfrucht und eine fordernde Säure dürften die Grundkoordinaten sein, ergänzt um die erdige Tiefe, die Nikolaihof-Weine auszeichnet. Hervorragend zu gegrilltem Oktopus mit Zitrone, gebratenem Blumenkohl mit Kapern und Sardellen oder einem asiatischen Glasnudelsalat mit Koriander und Limette.